баяртай* Gengis Khan

*Au revoir en mongol. Se prononce « Bayer-té ».

1553 km

De retour à Oulan-Bator, et après une tentative manquée par un pickpocket de voler la guitare dans sa housse alors même que le vélo roule (elle aura juste raclé quelques mètres sur le trottoir), nous prenons du bon temps en attendant le train pour Pékin :

• dernier salut à Sarah & Guillaume qui partent à vélo vers la frontière
• dernier dîner chez Froit, qui nous permet d’assister au montage de structures de yourtes
• rencontre de nombreux voyageurs à la UB Guesthouse (voir encadré)
• balade sur le petit massif boisé au sud de la ville
• visite du sympathique musée national mongol
• achat d’une genouillère pour Ivan

La Mongolie nous aura beaucoup appris, par la rudesse de son territoire et les difficultés qu’elle traverse qui contrastent avec la sérénité relative de sa population et son accueil toujours chaleureux. Elle est vaste et difficile à appréhender, car les différents sites d’intérêt touristique sont à ses 4 coins et les infrastructures routières très limitées convergent toute en étoile vers UB, rendant périlleuse l’organisation d’un itinéraire à travers le pays.

Elle ne nous aura par contre pas offert la moindre goutte de pluie (un peu de neige mais jamais lorsque nous pédalions), ce dont nous ne nous plaindrons pas. Depuis le début du voyage, le beau temps prédomine très largement ! C’est l’avantage de la saison sèche, et la contrepartie des températures parfois fort fraîches…

UB Guesthouse,  Juulchny Gudamj 23, Ulaanbaatar

Cette auberge de jeunesse s’est avérée d’un très bon rapport qualité-prix. Située en plein centre ville, elle offre des lits en dortoirs pour seulement 8$ par nuit comprenant douche et petit-déjeuner illimité. La cuisine est à disposition, et il y a une petite pièce commune avec un grand canapé, une télé et le wifi. Le reste des services essentiels sont également de la partie : machine à laver pour 3$ les 3kg, casiers, assistance pour obtenir des visas et réserver des billets de train.

Pour ceux qui cherchent des excursions de 3 à 10 jours, elles peuvent être organisées suivant les demandes et plus les participants sont nombreux moins c’est cher.

Pour ceux qui voudraient se plonger un peu plus dans la Mongolie et la crise identitaire qu’elle traverse, voilà la bande-annonce d’un documentaire récent qui la décrit au travers de sa scène hip-hop et qui nous a été recommandé :

Deux jours avant le départ, nous déposons nos vélos à la gare car les pauvres bêtes vont devoir voyager dans un wagon pour bagages séparé ! Heureusement que nous nous sommes fait aider, car il aura fallu 3h et au moins 10 guichets différents pour leur faire passer les douanes.

Un matin au lever du jour, nous embarquons à bord du Transmongolien. Après plus de 150h cumulées de trajet en train, nous pouvons émettre une critique assez positive de celui-ci dont les compartiments de 4 personnes sont agréables et très confortables. Nous partageons la cabine avec Caroline, une française rencontrée à l’auberge et un suisso-japonais pas bien bavard.

Après la traversée du désert de Gobi (qui émerveille tout amoureux du néant) et l’observation de quelques troupeaux de chameaux, la nuit tombe et nous passons la frontière.

Avec vue sur le train

C’est la fin du côté obscur des trains, nous revenons alors au standard d’écartement des rails que nous connaissons en France. Contrairement à l’expérience inverse à la frontière biélorusse, le changement de bogies n’est pas effectué au beau milieu de la nuit, ce qui laisse tout le loisir d’observer les différents wagons se faire soulever 2m au dessus du sol.

Au réveil, le contraste est saisissant ! S’endormir dans le désert de Gobi et se réveiller dans les plaines chinoises verdoyantes et pleines de vie peut secouer fortement. Ajouté au bon thé vert servi dans le wagon restaurant (devenu chinois pendant la nuit), nous sommes d’excellente humeur pour aborder ce nouveau pays.

Premier thé vert de Chine, en Chine